Vedlikehold av sykkelvogn. Riktig fjerning av sykkelvogn Fjerning av sykkelvogn

Hvordan ta vare på en sykkelvogn?
Jeg har lenge ønsket å skrive en kort artikkel om vedlikehold av vogn. Fikk endelig til det. Vognen er en svært viktig enhet som krever din oppmerksomhet. Det er nødvendig å kontinuerlig overvåke vognen. Det er nødvendig å kontrollere passformen til koblingsstangen på akselen og fraværet av slør i vognen før hver tur.
Nå skal jeg fortelle deg om typene vogner og deres omsorg.
Åpen vogn med firkant- eller kileakse.






Den vanligste typen vogn på alle by-, landeveis- og budsjett terrengsykler.
Denne vognen består av 2 kopper, 2 åpne lagre, en vognaksel og en låsemutter.
Transporten til denne designen er mest utsatt for de negative effektene av fuktighet og sand. Åpne vogner skal demonteres, rengjøres og smøres før og midt i sykkelsesongen. Hvis en karakteristisk knasende lyd eller lett bankelyd dukker opp når du tråkker, tar vi umiddelbart inn sykkelen til reparasjon. Vi åpner vognen, vasker den, smører den, eller, hvis du er heldig, bare strekker koblingsstengene. Arbeidet avhenger av gjeldende feil.
Sjekk strammingen av låsemutteren og fraværet av slark ofte - dette er et problem med disse vognene. Koppene skrus ofte av og lageret faller ut under kjøring.
Ved service på vognen, vær oppmerksom på slitasjen på koppene og vognakselen. Hvis det er karakteristisk slitasje eller riper, må delen skiftes ut. Smør vognen kun når den er demontert. Vi legger fettet direkte i koppene under lageret. Det er ikke nødvendig å legge en haug med fett på akselen. Ikke hell smøremiddel gjennom seterøret. Spesielt uegnede smøremidler, noe som motorolje eller avfall. Det er de som liker å helle avfall, som deretter blir til en emulsjon som dreper vognen i løpet av en sesong, eller til og med en måned. Jeg anbefaler ikke å spare på smøring. Kjøp en god høytemperatur litiumfett. Det vil beskytte vognkoppene mot rask slitasje og slitasje. Enkel bevegelse avhenger også av valg av smøremiddel.
Prinsippet for å feste koblingsstengene endres fra vognens akse. En gammel og praktisk talt utdatert festemetode er kilefestemetoden. Den mer vanlige nå er torget. Vevstangen passer tett på vognakselen og er sikret med en bolt eller mutter. Vevstangen kan bare fjernes fra den firkantede vognaksen med en avtrekker.



Selvfølgelig kan du skyte på russisk og bruke perkusjon og et annet instrument. Resultatet er i de fleste tilfeller trist og vi går til butikken for et nytt sett med koblingsstenger.
Vognen er en halvpatrontype med firkantakse og nøkkel til vognkoppene.




Finnes sjelden på by- og landeveissykler. Brukes på budsjett terrengsykler.
Denne vognen består av 2 kopper, 2 åpne lagre, en vognaksel, et hus og en låsemutter.
Mer pålitelig og holdbar enn en åpen vogn. Vognkroppen og støvlene på koppene bidrar til å redusere inntrengning av fuktighet og sand inn i enheten. Den produseres hovedsakelig med en kvadratisk akse. Kanskje det er en kile, men jeg har ikke sett den.
Koppene er dypere enn åpne kopper, så de er mer motstandsdyktige mot avvikling. Når det gjelder vedlikehold, er den ikke forskjellig fra vogner av åpen type. Vi demonterer, rengjør og smører 2 ganger i løpet av sykkelsesongen. Hvis det oppstår knusing, banking eller andre problemer, sender vi det til reparasjon. Hvis koppene er skikkelig strammet og du har brukt god smøring, så er det første som blir ubrukelig vognakselen. En arbeider vil vises på den. Vi bytter aksel sammen med lagrene. Det vil også være slitasje på de gamle ballene, du vil ikke kunne se det visuelt, men du vil ødelegge den nye aksen.

Patrontype vogn med firkantet og slisset aksel (oktalink/ISIS). Nøkkel til vognkopper.





Finnes sjelden på by- og landeveissykler. Brukes på terrengsykler fra økonomiklasse til semi-profesjonelle.
Denne vognen består av 2 kopper, 2 forseglede industrilagre, en vognaksel og et hus.
Avhengig av produsenten kan huset være atskilt fra lagrene eller støpt med dem. Vognskoppene, spesielt den venstre, kan være laget av lette og tynne materialer som aluminium eller plast. Dette er greit. Vognkoppen tåler ikke belastningen, den hviler på lageret, så det avhenger mer av kvaliteten på presspasningen til lagrene og huset.
I billige vogner vil karosseriet og lagrene være atskilt, og koppene vil være laget av sterkere og tykkere materialer. I dyre vogner er høyre kopp, lager og hus én enhet, venstre kopp er for det meste plast eller tynt aluminium. Jeg gjentar - dette er normalt, ikke la det plage deg. Lasten vil bli tatt av lageret.
Generelt er patronvognen en veldig praktisk vogn. Som de sier, still det og glem det. Den krever ikke spesiell pleie, den har passert levetiden, skrudd av den gamle og skrudd inn den nye. Levetiden til gode kinesiske, type VP, er 3000-5000 km. Det er nødvendig å sjekke med jevne mellomrom at det ikke er noe slark i koppen og koblingsstangen. Et karakteristisk tegn på et sammenbrudd er en rytmisk bankelyd. Vi behandler det ved å stramme koblingsstengene eller bytte ut patronen, om nødvendig. Kun spesielle fjernes. nøkkel. Jeg anbefaler ikke å hamre med en skrutrekker eller en hammer; du kan skade gjengene til vognenheten på rammen. For å unngå å sette seg fast i vognen, og deretter ikke lide under utskifting, gi den 30 minutter og smør gjengene på koppene med lithol.
I det siste har det begynt å dukke opp mange billige patroner på markedet. Detaljhandel koster 250-300 rubler. Jeg holdt den i hendene og likte den ikke. Veldig spinkel, kroppen er tynn, gir ikke stivhet og beskytter ikke mot smuss og vann. Kvaliteten på lagrene er også tvilsom. De presses klønete, vertikalen opprettholdes ikke. En slik vogn vil mest sannsynlig ha gått tom. Ressursen til en slik node vil ikke overstige 1000-1500 km. Glattheten i driften vil mest sannsynlig lide av krumningen til lagerinnpressingen. Ikke spar, kjøp en mer pålitelig vogn. Blant de rimelige er VP, NECO, KENLI. Hvis noe er dyrere, så Shimano, BBB, SunRace, Sram.
Når du fester koblingsstenger, er splinede aksler, som Octalink eller ISIS, mer pålitelige. Når du velger dette designet, må du forstå at kostnadene for både vognen og koblingsstengene er flere ganger høyere enn settet med en firkantet aksel. Hvis du ikke er en profesjonell racer, synes jeg du bør velge torget. Valget av vogner og koblingsstenger med firkantet aksel er mange ganger større enn med en slisset. Dette er en personlig mening og bør ikke legges til grunn.

Vogn for koblingsstenger i ett stykke.



Består av 2 kopper, 2 åpne lagre, 2 akselmuttere, 2 ringer og en låsemutter.
En utspekulert design som hovedsakelig brukes på barnesykler. Jeg har sett den flere ganger på voksne cruisere og landeveissykler. Ærlig talt visste jeg aldri fordelene med denne vognen fremfor den åpne vognen.
Spesifisiteten til designet er at det ikke er noen aksel i vognen. Aksens rolle i vognen utføres av forbindelsesstenger.


I tillegg er setet mange ganger større enn i standardvogner og det er ikke mulig å bruke en annen vogn. Betrakter vi den som en vogn for barnesykler, passer den for meg ganske bra. Jeg ville ikke brukt det til voksne. Jeg liker egentlig ikke selve designet, og det er ikke mulig å bytte til en patron om ønskelig. Låsingen av de aksiale mutrene ved låsemutteren er ganske svak, under høy belastning vil den mest sannsynlig vingle. Generelt er det en slik vogn; nesten alle barnesykler bruker den nå. Vi sjekker hele tiden at låsemutteren er tett og utfører service før sesongen. Vi sjekker koppene og akselmutrene for slitasje. For det meste oppstår slitasje på akselmuttere. Ved slitasje bytter vi hele vognen og lagrene.

Det finnes også integrerte vogner og vogner for BMX.



Jeg har ikke selv reparert det, så jeg kan ikke fortelle deg så mye.
For integrerte, deres egne spesielle verktøy og feste av koblingsstenger. BMX har egne sveivmonteringssystemer.
Vi ser etter en integrert en på prof. sykler. Lett gjenkjennelig av lagrene plassert utenfor. Reparasjonskostnadene er litt lavere enn for et fly. Det anbefales ikke å bruke sykkelen til å sykle med venner i skogen og byparkene. Det kan ramme familiebudsjettet hardt.

Jeg fullfører artikkelen. Du kan legge igjen dine ønsker, rettelser eller forbannelser i kommentarfeltet.

I vår husholdning har vi en Stels-sykkel, som ikke bare er en trofast assistent i daglige anliggender, men også en utmerket brenner av overflødige kalorier. Denne sykkelen er den rimeligste versjonen, uten sportslige ambisjoner, men den gjør jobben sin skikkelig - det er en fornøyelse å sykle.

Men, som ofte skjer, har ikke deler av rimelige sykler en veldig lang levetid. Så på vår Stels dukket det opp et slag i den fremre vognen, og deretter – lek i forbindelsesstengene.

Det første trinnet var å snu sykkelen opp-ned og fjerne bunnbrakettpluggene i plast. Mutrene skrudd på akselen ble synlige.

De kan kun skrus av med en 15 mm rørnøkkel, men som det viste seg, er det å skru av mutteren det enkleste som kan gjøres.

Deretter må du fjerne koblingsstengene. De presses på vognakselen. For å fjerne dem må du bruke en spesiell. Du kan kjøpe den i butikker som selger sykkeldeler. Hvis du ikke har en, ikke kast bort tiden din; uten avtrekker er det usannsynlig at du vil kunne fjerne koblingsstangen uten å skade sykkeldelene. Prisen på en avtrekker er lav, så det er bedre å kjøpe den enn å gjøre noe sånt selv.

Etter å ha skrudd avtrekkeren helt inn i koblingsstangen, må du skru en spesiell pinne inn i den (inn i avtrekkeren). Den hviler mot vognakselen og vil presse koblingsstangen ut av setet.

På nøyaktig samme måte fjerner du den motsatte koblingsstangen fra sykkelen.

Nå må du skru ut mutterne som holder vognen i rammen. Fra tannhjulssiden er denne operasjonen ekstremt upraktisk. Mutterens fremspring er så smalt at både en vanlig fastnøkkel og en gassnøkkel vil hoppe av den. I vårt tilfelle hjalp en meisel og en hammer. Med et presist kraftig slag må du flytte mutteren fra sin plass, så kan den enkelt skrus av med en skiftenøkkel.Her må du vite at gjengen på mutteren på tannhjulssiden er omvendt, det vil si at den må skrus av med klokken.

Den motsatte mutteren har fremspring for en spesiell nøkkel, så den er mye lettere å skru av. Tråden på den er normal, den skrus av mot klokken.

Etter å ha tatt ut vognen ble det klart at gummitetningsringene hadde gått i stykker og lageret falt fra hverandre.

Butikken kjøpte en patronvogn for å erstatte den vanlige vognen. Dette er en mer moderne mekanisme, som produseres samlet i ett stykke. Patroner er forskjellige i forskjellige aksellengder, så for ikke å gjøre en feil, må du måle lengden på akselen til vognen som er fjernet fra sykkelen. Det viktigste er ikke å kjøpe de billigste reservedelene, men å velge en patron fra en kjent produsent. Da vil den tjene lenge.

Og det er en nyanse her. For å installere den trenger du også en spesiell nøkkel. Den må kjøpes slik at du ikke bare kan installere, men også fjerne kassetten i fremtiden om nødvendig.

Vi setter patronen inn i sykkelrammen og strammer den med en nøkkel.

Etter å ha installert koblingsstengene i setet, trykker vi på bolten og strammer den til den stopper. Mens bolten strammes, presses koblingsstengene inn.

Til slutt setter du inn pluggene, stram kjedet og bruker sykkelen.

Sykling blir stadig mer populært; det er en universell transportform både for å bevege seg rundt i byen og rett og slett for aktiv rekreasjon. Under driften av en sykkel blir det nødvendig å demontere og deretter sette sammen sykkelen eller dens komponenter.

Landeveissykkelen, som oftest bruker ett gir, er den mest populære sykkeltypen for byen og er lett å vedlikeholde. Artikkelen diskuterer hvordan demontere en sykkel akkurat denne typen.

Det er bedre å utføre arbeid med å demontere en sykkel på et rent gulv slik at skitt og rusk ikke fester seg til de smurte komponentene på sykkelen. Hvis du har de nødvendige verktøyene, kan enhver fysisk frisk person demontere en sykkel på maksimalt noen få timer.

Her er de grunnleggende trinnene for å demontere en sykkel:

Trinnene trenger ikke å fullføres i rekkefølge, men hvis du demonterer sykkelen i den rekkefølgen som er spesifisert i artikkelen, vil det ta kortere tid og jobben blir lettere å fullføre. Du kan bruke et reparasjonsstativ for å demontere sykkelen, men dette er ikke nødvendig.

Trinn 1: Fjern pedalene

Når du fjerner pedalene, må du være oppmerksom på følgende: høyre pedal fra kjedesiden skrus av som vanlig mot klokken, venstre pedal skrus av i motsatt retning - med klokken.

1. Ta en skiftenøkkel av passende størrelse og skru av pedalene, hekt fastnøkkelen på pedalen helt i kanten av vevstangen.

2. Pedalen må holdes med fri hånd slik at den ikke faller i gulvet.

Trinn 2: Fjern den venstre koblingsstangen

La oss starte med å fjerne venstre koblingsstang først; det er lettere å fjerne siden den høyre koblingsstangen er koblet til tannhjulet. Begge koblingsstengene har standard gjenger.

1. Først må du fjerne støvhetten. Skru deretter ut koblingsstangbolten på stedet der koblingsstangen kobles til vognen. Oftest er en sekskantnøkkel nødvendig, men det kan være alternativer - alt avhenger av koblingsstangens merke.

• Du skal kunne se gjengene inne i sveiven og bunnbrakettens aksel.

2. Skru vevstangens avtrekkerhåndtak litt ut som vist på figuren, avtrekkeren skal være skjult i den gjengede delen.

3. Skru avtrekkeren forsiktig inn i koblingsstangen. Avtrekkeren må gå inn i sin fulle dybde, siden når du fjerner koblingsstengene, vil det bli brukt mye kraft på gjengene.

4. Vri avtrekkerhåndtaket med klokken, slik at skyveren blir skrudd på plass for bolten som festet koblingsstangen. Vevstangen bør fjernes fra vognen med litt innsats.

Trinn 3: Fjern hjulene

1. Løsne mutterne på dropoutene og fjern hjulene.

• Mutrene bør løsnes til et punkt at hjulene lett kan fjernes.

Trinn 4: Fjern kjedet

Når vi har fjernet bakhjulet, vil kjedet henge på rammen og bakhjulet.

1. Ta en kjedepresser. Plasser kjettingleddet mellom klemskyverene slik at det sitter tett der.

2. Du må jobbe med klemmen på samme måte som med en skrustikke, rett presseren til klemmen mot metallstykket som forbinder leddene (se bildet under).

3. Vri klemmen til kjedekoblingen nesten kommer ut på den andre siden. Metallbraketten som forbinder lenkene til kjedet skal forbli i den ene halvdelen av lenken, mens den andre halvdelen skal bli fri og kjedet faller fra hverandre.

• Vri vekselvis klemmen inn i kjedet og ta den av kjedet, sjekk hver gang om kjedet har løsnet (mens kjedet er i avtrekkeren, vil du ikke kunne se dette). Gjør alt nøye, ikke forhast deg.

4. Når kjedet er koblet fra, kan det fjernes helt fra sykkelen. Legg den på et rent ark så det ikke blir flettet ut.

Trinn 5: Fjern bremsene

1. Skru ut skruene som fester bremsehåndtakene nederst på rattet.

2. Fjern bremsehåndtakene fra rattet, pass på at du ikke mister noe.

3. Skru løs bolten på gaffelen som holder bremsen.

4. Nå er tiden inne for å bytte bremseklosser om nødvendig og rengjøre bremsene.

• Hvis bremsene er V-brems (som på bildet), må du skru ut den lille skruen på hver side som holder bremseklossen.

• Etter fjerning, skru ut en annen liten skrue som på bildet, den holder selve blokken, fjern den fra metallunderlaget.

• Bytt ut puten med en ny. Bremseklosser er ikke dyre, men de øker trafikksikkerheten betydelig på grunn av pålitelig bremsing.

Trinn 6: Fjern rattet

1. Skru løs boltene på rattstammen, de fester rattet godt i én posisjon.

2. Ikke mist låseplaten etter at den siste bolten er fjernet.

Trinn 7: Fjern rattstammen

Hold gaffelen mens du utfører dette trinnet; etter å ha fjernet boltene som holder søylen i hoderøret, kan gaffelen falle ut. Som et resultat kan lagrene bli skadet. Du trenger kanskje ikke å forholde deg til dette, hvis sykkelen din har en ikke-separerbar rattstamme, vil ikke dette skje.

1. Skru løs bolten fra toppen av kolonnedekselet.

2. Skru av ringmutrene på søyleakselen (det er på dette tidspunktet gaffelen kan falle ut).

3. Trekk rattstammen ut av gaffelen.

4. Hvis det er løpsringer, fjern dem fra gaffelen.

5. Fjern lagrene fra koppene på rammen. Legg dem på et rent ark, du kan smøre dem med spesielt lagerfett.

• Rengjør først lageret for gammelt fett, for eksempel løsemiddel.
• Smør lagerkulene med et passende smøremiddel.

6. Merk, fotografer eller skriv ned plasseringen av lagerringene og koppene og demonteringssekvensen. Du må montere den nøyaktig i omvendt rekkefølge.

Trinn 8: Fjern pluggen

1. Trekk gaffelen ut av rammen uten å miste lagerringen fra bunnskålen.

2. Trekk oppover for å fjerne lagerringen og koppen fra rammen.

Trinn 9: Fjern den høyre koblingsstangen

Fjern den høyre koblingsstangen på nøyaktig samme måte som du fjernet den venstre. Det er et tannhjul på høyre koblingsstang. Hvis det er behov for å bytte det ut, bruk en sekskantnøkkel for å skru ut boltene som holder tannhjulet til koblingsstangen.

Trinn 10: Fjerne vognen

Å fjerne vognen er den mest tidkrevende delen av jobben. Du kan kanskje ikke gjøre det selv og må kontakte en sykkelmekaniker. Vær oppmerksom på at det finnes et stort antall vognmodeller og de har sine egne spesifikke nøkler. Artikkelen diskuterer demontering av ISIS-vognen. Vognkoppene har standardgjenge, mens vognen har omvendt gjenge.

1. Plasser vognnøkkelen på vognspindelen, som i seg selv ikke er dyp. Nøkkelen er enkel å ta på. Arbeid forsiktig, ikke stripp gjengene og splines på vognen.

2. ISIS-vognen har 2 deler - kroppen og stoppkoppen. Gjengene på dem påføres forskjellig, sjekk hvilken side holderingen er satt på. I de fleste tilfeller har sikringsringen en normal gjenge og bør komme ut ganske enkelt (sammenlignet med den andre siden).

3. Velg den andre siden, vri nøkkelen mot klokken til koppen går av.

4. Når du har fjernet koppen fra spindelen, snu rammen og trekk ut vognen, først roter den med klokken.

Trinn 11: Fjerning av salen

1. Fjern bolten på toppen av seterøret - der setepinnen stikker inn i rammen.

2. Bruk bevegelser til venstre og høyre og trekk salen med tappen ut av rammen.

Trinn 12: Fjern låseringen

Sikringene på enkeltgirssykler er plassert på de ytre gjengene på bakhjulsnavet. Disse ringene er designet for å sikre det bakre tannhjulet og forhindre at det løsner når pedalene roteres bakover. Derfor er sikringsringen skrudd på bøssingen i motsatt retning, noe som bidrar til å presse tannhjulet tett. Gjengen på låseringen er rettet i motsatt retning, dette forhindrer at tannhjulet skrus av mens sykkelen beveger seg fremover.

1. Du må ta en avtrekker for låseringene og plassere den med siden med ett hakk.

2. Vri avtrekkeren med klokken for å fjerne festeringen.

Trinn 13: Fjerne det bakre tannhjulet

På det bakre tannhjulet er trådretningen normal.

1. Plasser nøkkelvispen på tannhjulet som vist på figuren med den delen av kjedet som ikke henger ned.

2. Pakk nøkkelringen rundt det bakre tannhjulet, og trekk kjedet i motsatt retning av retningen til det viklede kjedet.

3. Vri nøkkelen mot klokken for å fjerne tannhjulet. Hvis det er vanskelig å gjøre det selv, så be noen om å hjelpe deg. Det er nødvendig å sikre at kjedet forblir på tannhjulet.

Trinn 14: Fjern dekkene

1. Tøm luft i dekkene.

2. Plasser en plastperle under kanten.

3. Bruk trykk og løft kanten av dekket over felgen i hele lengden.

4. Når en del av dekket er trukket ut fra felgen, vil den gjenværende delen lett trekkes ut.

5. Trekk vulsten over hjulet og trekk ut kanten av dekket.

6. Trekk nippelen ut av hullet i felgen og fjern slangen fra dekket.

7. Gjenta de samme trinnene for å frigjøre den andre kanten.

8. Hvis kameraet har blitt punktert, tette hullet eller bytt ut selve kameraet. Du kan også installere en spesiell punkteringssikker tape (tøffel) på felgen.

Råd

• En normal eller rød tråd er en tråd som vrir seg med klokken, en omvendt tråd er en tråd som vrir seg mot klokken. Følg trådtypeinstruksjonene nøye.
• Regelmessig smøring av gjengede forbindelser forlenger deres levetid.
• Når du fjerner deler, er det lurt å rengjøre og smøre dem før du installerer dem tilbake på sykkelen, noe som vil forlenge levetiden til sykkelen betydelig.
• Vær nøye med retningene til gjengeforbindelsene til sykkelens skrukomponenter. Sjekk trådretningen hvis delen sitter fast og ikke vil snu. Kanskje du snur i feil retning.
• Etter å ha fjernet delen fra sykkelen, studer den nøye og husk hvordan og hvor den ble plassert på sykkelen. Du kan også ta bilder av stadiene med demontering av sykkelen.

Advarsler

• Når du svinger pedaler eller hjul på en sykkel, vær forsiktig så du ikke plasserer fingrene i nærheten av kjedet eller tannhjulene. Du kan skade fingeren hvis den setter seg fast mellom kjedet og tannhjulet.

Demonteringsverktøy for sykkel

• filler, tørkepapir, sykkelrensevæske
• Flerbruks smøremiddel
• Sekskantnøkler (sett)
• Piskenøkkel
• Vevstangtrekker
• Vogntrekker
• Vognnøkkel
• Dekkperler i plast
• Pumpe
• Holderingsnøkkel
• Nøkkel for fjerning av pedal
• Kjedeklemming

Visuell video om hvordan du demonterer en sykkel:

Før du fjerner vognen fra rammen, må du fjern begge koblingsstengene fra vognakselen. Etter dette bør du rense bunnbraketten for skitt, siden bunnbraketten til rammen er et av de skitneste stedene på en sykkel og vanligvis er vanskelig å rengjøre før sveivene er fjernet. Du må være spesielt forsiktig med å skrape ut smuss fra koppsporene - hvis det er mye smuss, er det umulig å sette en avtrekker inn i koppen.

Installering av en patronvogn gjøres i motsatt rekkefølge.

Montering og montering av demonterbar sykkelvogn.

Den sammenleggbare vognen er veldig lik den som brukes på innenlandssykler, så monterings- og justeringsprosessen er ikke vanskelig.

Før montering må du vaske alle delene i litt løsemiddel (jeg bruker parafin), tørke av med en klut og tørke. Jeg anbefaler ikke å bruke bensin - det kan skade plastpakningene i koppene. Den nye vognen bør også vaskes - smøremiddelet på den er mest sannsynlig konserveringsmiddel.
Det er også en god idé å sjekke rammens bunnbrakett for skader og eventuelt rusk. Flere ganger fant jeg spon og sagflis der som falt inn i bunnbraketten fra seterøret på rammen. En gang i lagrene vil ikke sagflis tillate sykkelen å bevege seg jevnt.

Justering av lagrene til en sammenleggbar sykkelvogn.

Etter montering må vognen justeres, men ofte må man gjøre justeringer uten å demontere. For eksempel, noen ganger etter en lang kjøretur på ujevne veier, oppstår det spill i vognen, som bør elimineres ved justering. Lek i vognen kan i beste fall føre til dårlig girskifting, og i verste fall skade på lagre og kopper. På langtur kan du prøve å justere vognen uten å demontere den.

Nå må du vri vognaksen for hånd og vippe den fra side til side. Hvis alt er gjort riktig, skal vognen rotere fritt, uten å sette seg fast, og ikke ha noe merkbart slark. Hvis det setter seg fast eller det er slark, skru av låsemutteren og gjenta trinn 1, løsne eller stram koppen med en spornøkkel.

Noen ganger kan ikke vognen justeres. Det vil si at når du prøver å sikre at den roterer fritt, kommer tilbakeslag. Og omvendt, hvis du eliminerer spillet, roterer akselen tett, med blokkering. Dette indikerer at det er på tide å skifte enten lagrene eller selve vognen.

Vognen er lagerenheten til en sykkel som kobler koblingsstangsystemet til rammen. Takket være lagrene inne i vognen roterer systemet fritt. Gjennom vognen overføres dreiemomentet fra pedalene til sykkelhjulet.

Vognen er plassert i rammens vognkopp, hvor den enten skrus eller presses. På grunn av det faktum at bunnbraketten er plassert helt nederst på sykkelen (mellom nedrøret og ved skjæringspunktet mellom kjedestagene), er selve bunnbraketten svært utsatt for forurensning. En slik negativ ytre påvirkning påvirker driften over tid: "knasing", klikking, tilbakeslag og jamming oppstår. For å forhindre disse negative konsekvensene og eliminere muligheten for at vognen svikter, er det nødvendig å utføre regelmessig vedlikehold.

Sykkelvogner er:

Sistnevnte er på sin side skrudd direkte inn i vognhuset til sykkelrammen. Denne typen vogn er underlagt vedlikehold, den kan enkelt fjernes, smøres, bygges om og monteres. Om nødvendig kan den også erstattes med en ny.

Service på en sykkelvogn innebærer å demontere, smøre delene, installere og justere.

Fjerning av vognen fra sykkelen

Når du fjerner vognen, må du være forsiktig, siden den kan ha løse lagre, som kan fly fra hverandre i forskjellige retninger når den fjernes.

For å fjerne koblingsstengene fra vognakselen trenger du et verktøy som en vevstangspresser. Dette verktøyet utfører to funksjoner: høyre side er beregnet direkte for å klemme koblingsstangen fra vognaksen, og venstre side brukes til å fjerne koblingsstangens festebolt.

Først må du bruke en pedalnøkkel for å skru av koblingsstangens strammebolter som er plassert på enden av vognakselen. Plastpluggene (hvis de finnes) kan enkelt fjernes fra boltene ved hjelp av en vanlig flat skrutrekker.

Etter at festeboltene er fjernet, fortsetter vi til koblingsstengene. Vi tar en klemstang og skru den gjengede delen av avtrekkeren inn i koblingsstangen til den stopper. Det er veldig viktig å ikke overdrive det med press for ikke å bryte tråden. Etter å ha fjernet koblingsstengene fra vognakselen, ikke glem å tørke av setene.

Deretter, bruk en spesiell avtrekker, fjern selve vognen. I vårt tilfelle bruker vi en Shimano bunnbraketttrekker. En passende avtrekker leveres for hver enkelt vognmodell. For Hollowtech II, Howitzer, GXP vogner brukes således en avtrekker for integrerte vognkopper, og for Shimano, SRAM og Truvativ vogner kan man bruke den såkalte ISIS standard vogntrekkeren. Det er verdt å merke seg at trekkere ofte kommer med håndtak, noe som eliminerer behovet for å bruke en justerbar skiftenøkkel i tillegg.

Det er viktig å vite at vognen bare fjernes fra siden der det ikke er stjerner på koblingsstangen, det vil si til venstre.

Så vi setter avtrekkeren inn i sporene på vognen på venstre side og dreier den med et håndtak eller en justerbar skiftenøkkel mot klokken. Under prosessen må du sørge for at det ikke er noen forvrengninger av trekkeren. Ellers kan den eller selve bollen bli skadet.

Etter at vognskålen er skrudd av, må du utføre de samme handlingene på høyre side. Bare i dette tilfellet må du vri håndtaket med klokken! Som et resultat av disse enkle trinnene vil vognen bli fjernet og klar for vedlikehold eller utskifting.

Vil du se hvordan du fjerner sveivene og bunnbraketten? Se videoanmeldelsen:

Vedlikehold av sykkelvogn

Etter å ha fjernet vognen, kontroller tilstanden til vognkoppen for forurensning.

Vedlikehold av åpen type vogn:

1. Tilstanden til lagrene i vognkoppen kontrolleres: både lagrene og setene deres tørkes av med en ren fille for å fjerne alt gjenværende gammelt fett.
2. Vogntråden vaskes med parafin, bensin eller WD-40 og tørkes av med en tørr klut.
3. Setene er smurt med en liten mengde tykt smøremiddel.
4. Lagrene er montert og litt mer fett tilsettes. Om nødvendig må gamle lagre skiftes.

Smøring av kulelagervognen

Det er verdt å merke seg at denne typen vogn er kortvarig, så vedlikehold og justering av lagrene må utføres ganske ofte.

Vedlikehold av en ikke-flyttbar vogn

Hvis det oppstår problemer med en vogn av denne typen, erstattes den. Ved valg av ny bunnbrakett er det viktig å kjenne til lengden og bredden på skaftet, samt type tilkobling til koblingsstengene.

Montering og montering av sykkelvogn

Et viktig poeng ved montering av vognen er riktig plassering av koppene. Det er verdt å huske at den venstre koppen har en høyre tråd, og den høyre har en venstre tråd.

Du bør begynne å montere vognen fra høyre side: vognakselen er installert i høyre kopp og strammet med vognavtrekkeren til den stopper. Så gjøres det samme med venstre kopp. Etter dette anbefales det å sjekke vognen: du må rotere aksen i forskjellige retninger og sørge for at det ikke er noe spill (vognen skal snu lett og stille).